Создание колодца на дачном участке

Дача – любимое место активного отдыха для многих наших людей, которые на своих дачных участках создают домики, строят бани, выращивают разнообразные растения, создают клумбы. Причем для большей части нужд необходима вода, без которой вряд ли можно вообще говорить о комфорте на даче, а тем более о выращивании сельскохозяйственных культур. Одним из оптимальных вариантов источника воды на дачных участках является колодец, который имеет сравнительно простую конструкцию, не особенно прихотлив к условиям работы, не требует частого ухода и относительно несложно создаётся. В данной статье мы остановимся на главных этапах создания традиционного колодца, и укажем немаловажные детали, которые помогут вам обезопасить себя от многих ошибок.

Гидрогеологические изыскания

Чтобы выяснить, есть ли вода на вашем участке и в отмеченном вами месте, на какой глубине и в каких объемах она залегает, желательно провести гидрогеологические исследования. Пусть вас не пугает столь громкое словосочетание, поскольку на практике подобные изыскания в итоге заключаются в проведении опроса среди соседей. Да, в идеальном случае можно было бы пробурить почву и сразу же выяснить, где залегает вода, и в каких количествах. Но как проводить бурение? Своими силами подобную работу выполнить будет сложно, а нанимать специалистов буровиков не имеет смысла, поскольку в случае их вызова будет гораздо проще у них же заказать бурение полноценной скважины.

Бурение в данном случае не подходит, но всегда есть вариант опроса соседей, на чьих участках есть колодцы или же скважины. У них желательно разузнать, какой глубины колодец, на какой глубине расположено зеркало воды в летнее засушливое время и во время паводков, какой тип грунта извлекался во время копания или бурения, не пропадает ли вода из колодца во время продолжительного засушливого периода. Также полезным будет узнать, приходилось ли мастерам, которые проводили бурение или копку, поднимать камни или разбивать крупные валуны, которые усложняли работу и прохождение вглубь.

В нашей стране дачные участки в большинстве своем находятся на равнинах и грунтовые слои расположены чуть ли не в идеальной горизонтальной плоскости, без особых перепадов, поэтому информация, полученная от соседей, будет очень ценной. Колодцы копаются в осадочных отложениях, которые, как правило, достаточно легко разрабатываются. Если в процессе копки на глубине 3-4 метров встречается верховодка, её нужно перекрыть и углубляться дальше до первого водоносного пласта.

Подземные воды расположены на равнинной местности практически на одном уровне и помещены в некотором подобии большой ёмкости, и для неё действует всем известный принцип сообщающихся сосудов. Это означает, что если у вашего соседа вода была обнаружена на глубине 20 метров, то и на вашем участке она также будет находиться примерно на такой же глубине с возможным несущественным отклонением. Эти отклонения могут наблюдаться по мере движения воды. Например, если в нескольких километрах от вашего участка есть родник, и именно через него грунтовые воды «разгружаются», то и уровень залегания воды на вашем участке будет немного ниже по сравнению с участками, которые расположены от этого родника чуть дальше. Но особой разницы в уровнях не будет, поэтому обращать внимание на них не стоит.

Если же колодец приходится выкапывать на склоне холма, то вполне возможны существенные перепады уровня грунтовых вод. Из-за того, что слой грунтовой воды будет стремиться разгрузиться более легким способом с наименьшим сопротивлением, объем добываемой в колодце воды будет существенно снижаться. Чтобы такой природный дренаж не мешал добывать воду, колодцы устанавливать на склонах не рекомендуется.

Выше мы уже отмечали, что в процессе копания на глубине примерно до 5-ти метров может встречаться верховодка, которая особенно полноводна в весенне-осенний сезон и дождливые периоды. Уровень воды в таком слое крайне нестабилен, может существенно варьироваться в зависимости от погодных условий и сезона. Более того, в такие воды часто попадают бытовые стоки, из-за чего использовать её крайне нежелательно. Поэтому, в случае появления верховодки на таких глубинах, её лучше перекрыть, можно с помощью ствола колодца, после чего желательно продолжить копку до следующего водоносного пласта.

Сведения соседей относительно грунта, который выкапывался во время создания колодца, помогут оценить сложность проведения работ по созданию колодца на вашем участке. Соответственно, эта информация позволит вам заранее подготовиться к работам и в случае необходимости позаботиться об инструментах для разбития валунов, если такое будут. Что касается уровня залегания грунтовых вод, то это можно узнать не только от соседа, но и определить самостоятельно по зеркалу водоёма, если он находится неподалёку от вашего участка.

Кроме соседей всю необходимую информацию относительно гидрогеологических условий местности может предоставить метеослужба, работающая в данном регионе, или же компании, которые уже проводили здесь изыскания и бурили скважины на участках, расположенных недалеко от вашей дачи. Как видите, вариантов получения нужной информации немало, но узнать её крайне желательно, поскольку именно эти сведения помогут создать колодец с наименьшими затратами времени, нерв, сил и денег.

Подбираем место для колодца

Перед тем, как приступать непосредственно к работам по созданию колодца, нужно определиться с местом, причем выбирать нужно скрупулезно и ответственно. Например, не самой лучшей идеей будет создание колодца неподалеку от выгребных ям и туалетов, да и выкапывать колодец на огороде, где на протяжении многих лет выращивались растения и грунты удобрялись и обрабатывались химическими веществами, также не стоит. В любом случае колодезную воду зачастую не рекомендуют употреблять в пищу, поскольку её качество низкое и в неё часто попадают разнообразные загрязнители. Если же вы изначально приняли решение использовать воду из колодца для бытовых нужд, будь то полив огорода или мойка техники, то вопросов никаких не возникает.

Усложняет задачу выбора достойного места и то обстоятельство, что алчные участки зачастую имеют небольшие размеры, поэтому найти оптимальное место расположения колодца, удаленное на необходимое минимальное расстояние от возможных загрязнителей, очень непросто.

Как бы то ни было, если стоит задача выбора места для копки колодца, то следует обратить внимание на 3 главных критерия. Во-первых, колодец должен находиться как минимум в 20-ти метрах от выгребных ям, хозяйственных и бытовых построек, компостных куч, сараев и других возможных источников загрязнения. Если же вы хотите использовать воду для питья, то вышеупомянутых сооружений на участке не должно быть вовсе. Во-вторых, минимально допустимое расстояние колодца от ближайшего дома – 5 метров. Это условие продиктовано тем обстоятельством, что колодец будет пополнять запасы воды после заборов за счет близлежащих грунтовых вод, вместе с которыми будут «вытягиваться» и частицы самого грунта. Соответственно, если колодец будет расположен вблизи дома, то постепенно грунт под фундаментом здания будет подмываться, чего допускать нельзя. Не стоит сбрасывать со счетов и финансовую сторону вопроса, поскольку колодец становится частью системы водоснабжения, и воду из него приходится доставлять по магистрали в дом. Соответственно, чем короче будет эта магистраль, тем дешевле обойдется внедрение системы.

Некоторые эксперты рекомендуют подбирать место для колодца, основываясь на направлении движения грунтовой воды. Но учитывая то, что дачные участки зачастую имеют совсем небольшую площадь, такие рекомендации можно не брать во внимание. Если же ваш участок расположен на склоне и имеет немалый уклон, то в таком случае желательно создавать колодец в самом низком месте. Здесь приток воды будет лучше, да и уровень залегания будет повыше, поэтому копать придется гораздо меньше.

Минимальные расстояния от колодца до ближайших загрязнителей, к которым можно отнести туалеты, загоны для скота, компостные кучи, четко регламентируются в соответствующих нормативных актах. Так на данный момент это значение равно 50-ти метрам, и если не придерживаться этих требований, то воду из колодцев нельзя использовать для питья.

Конструкция колодца

Обычные колодцы имеют довольно простую и похожую конструкцию с немногочисленными отличиями, включая глубину шахты, о чем поговорим далее. Зачастую для бытовых нужд вполне достаточно шахты не более 30-ти метров. Более глубокую шахту вырывать и слишком трудно, и сравнительно дорого, да и опасно. На дачных участках часто можно встретить колодцы глубиной около 6-8 метров. Такие колодцы создавать достаточно легко, на это уйдет немного времени и сил, и извлекать воду можно либо с помощью традиционного устройства с ведром или с использованием поверхностного насоса. А иногда эти способы объединяют, и используют ведро только тогда, когда случаются перебои в работе энергосистемы. Однако столь неглубокая выработка позволяет получать воду, как правило, только для технических нужд. Такую воду можно использовать для полива огородных культур и разнообразных хозяйственных целях, но никак ни для приготовления пищи, а тем более употребления в необработанном виде.

Если углубляться в землю примерно на 15-20 метров, то существует немалая вероятность того, что добытая вода будет пригодна именно для питья. Если водоносный слой, из которого и будет извлекаться вода, сверху закрыт слоем глинистых пород, который не дает воде из верхних слоев просачиваться вниз, то вода с вероятностью практически в 100% будет пригодна для употребления. Именно этот защитный слой убережет используемый водоносный слой от попадания в него бытовых стоков, паводковых вод, атмосферных осадков, химических веществ и других загрязнителей.

В процессе компания колодца наружу извлекаются породы и формируются стенки шахты, которые позволят сохранить форму шахты и предотвратить попадание в воду различных загрязнителей из стенок. Для формирования стен традиционно использовали древесину, камни и кирпичи. Но в последние годы неоспоримым лидером являются бетонные кольца, которые поставляют из заводов или же изготавливаются народными умельцами. Иногда кольца создаются прямо на участке, где проводится создание колодца. В таком случае раствор заливается в подготовленные формы.

Как мы уже говорили, конструкция колодцев практически одинакова за исключением некоторых деталей, и состоит из 3-х главных частей, а именно оголовка, ствола и водоприёмной части. Оголовок – наземная часть колодца, которая возвышается над уровнем земли примерно на 70-80 сантиметров, однако в зависимости от условий эксплуатации и пожеланий владельца участка эта высота может отличаться от указанных значений. В верхней части устанавливается крыша или так называемый домик, необходимый для защиты колодца от возможных атмосферных осадков и других возможных загрязнителей, которые могут попадать сверху через шахту самого колодца в воду. Зачастую в конструкции также предусматривают ворот, с помощью которого можно всегда поднять ведро с водой.

Стволом называется укреплённая часть колодца, расположенная между оголовком и зеркалом воды. Ствол имеет твердые прочные стены, которые не только укрепляют стенки самой шахты, но и обеспечивают защиту от грунтовых обвалов, препятствуют попаданию в колодец загрязненной верховодки. Третьей частью колодца является водоприемный участок, который находится в его шахте и полностью заполнен водой. Этот участок находится в водоносном слое и в нём собирается некоторый объём воды. По мере выкачивания воды из колодца, её запасы постоянно пополняются. Функционально конструкции стволов и оголовков помимо размеров и форм не отличаются. Может варьироваться высота и ширина, а также форма шахты, но главные конструктивные отличия разных колодцев кроются в принципе устройства их водоприемного участка. И именно по этому принципу колодцы делят на 3 вида: несовершенные, совершенные, а также совершенные с зумпфом.

Водоприемная часть конструкции несовершенного типа заглубляется на 70% в водоносный слой. Степень погружения может несколько варьироваться, но в любом случае шахта не доходит до водоупора. Вода в колодец при этой конструкции попадает и через открытое дно, и через боковые стенки. Главным отличием совершенного вида колодца от предыдущей разновидности является полное заглубление в водоносный слой водоприёмной части. Шахта упирается в водоупорный слой, не впитывающий и не пропускающий жидкость. То есть вода может протекать в колодец через стенки водоприёмной части колодца. Третья разновидность колодцев похожа на предыдущую конструкцию, также опирается на пласт водоупора, и также получает воду через боковые стены. Но при этом к нижней части водоприемника добавляется некое подобие резервуара, представляющее собой ограниченное углубление в водоупорном слое. Это углубление называется зумпфом.

Благодаря использованию зумпфа можно создать необходимый запас воды и не бояться, что из-за интенсивного использования уровень воды снизится. Объем этого полезного углубления подбирается в зависимости от уровня расхода воды. Соответственно, чем больший расход, тем больший объём зумпфа необходим. Часто для увеличения полезного объема зумпфа его создают в виде колокола, который снизу расширяется и может вместить больше воды, чем обычный цилиндрический резервуар.

Так какой из представленных видов колодцев лучше выбрать? Одного правильного ответа на этот вопрос просто не существует, и в каждом конкретном случае будет свой оптимальный вариант. Важно, чтобы воды хватало, но при этом чтобы она подолгу не застаивалась. Если создать малый запас, можно столкнуться с проблемой «пустого» колодца, то есть вода в нём попросту не будет успевать набираться из-за большого расхода и придется часто ждать его наполнения. Если же сделать большой запас, израсходовать который будет достаточно сложно, вода из-за долгого застаивания может зацвести или накачаться процесс гниения, что чревато неприятными последствиями. Поэтому нужно заранее просчитать хотя бы примерный расход воды и спросить у соседей по даче, которые уже успели обзавестись колодцем, как обстоят дела с геологической обстановкой. Для лучшего понимания картины приведём простой пример. Если вода в колодцах в данном районе наполняется быстро, а вы не планируете подолгу задерживаться на даче и активно использовать воду, то вам вполне может быть достаточно и простого колодца с обычной несовершенной конструкцией водоприемной части. Зачастую на дне таких конструкций создают донный фильтр, состоящий из гравия или щебня, которые смогут задерживать мелкие песчинки.

Использование бетонных колец

Сейчас наиболее часто при создании колодцев используются бетонные или ж/б кольца, которые можно приобрести уже готовыми изделиями или же заняться их собственноручным изготовлением. Такие колодцы относительно легко собираются, причем достаточно быстро и без особых проблем. Оголовки иногда декорируют бревнами или камнями, которые помогают превратить колодец из простого источника воды в настоящее функциональное украшение участка! Итак, давайте более подробно рассмотрим оба упомянутых выше варианта, укажем их особенности и разберем основные этапы создания колодцев.

Использование уже готовых колец

Если принято решение использовать уже готовые кольца, остается лишь выбрать, где их заказать или купить. При их установке может использоваться опускной способ, но в некоторых случаях мастера выбирают вариант с опусканием колец в уже вырытую шахту. Однако опускной вариант является более практичным, удобным и безопасным, поэтому данный способ используется гораздо чаще. Одним из главных достоинств данного способа является одновременное укрепление пород в процессе работы, что позволяет обезопасить себя от обрушения стенок выкапываемой шахты, что могло бы и существенно усложнить работу, и привести возникновению опасных ситуаций для специалистов.

Что касается материала колец, то здесь могут применять и бетонные, и железобетонные изделия с замковой фаской по торцу. Такие кольца отличаются весом, что следует учитывать при планировании. Для более наглядной иллюстрации этого отличия укажем, что железобетонное кольцо диаметром 1 метр и высотой 70 сантиметров будет весить примерно 500 килограмм, а вес бетонного изделия с такими же размерами будет составлять уже 800 килограмм.

Железобетонные изделия имеют больший список достоинств и являются более удобными для создания шахты. К тому же они выигрывают у своих бетонных «коллег» по толщине стенок. Так если толщина бетонного изделия должна быть как минимум 10 сантиметров, а на практике используются кольца толщиной 12 сантиметров, то минимальный порог для ж/б колец составляет уже 6 сантиметров, но принято использовать кольца толщиной 7-8 сантиметров для большей надежности. От толщины стенок зависит внутренний диаметр, который в свою очередь оказывает существенное влияние на удобство и проведения работ, и использования уже готового колодца.

Для спуска колец в шахту иногда используется специальная грузоподъёмная техника, но довольно часто мастера обходятся своими силами. Если вы решили использовать не опускной способ, а воспользоваться вариантом со спуском колец в готовый котлован, то это можно сделать по данной схеме:

При выборе диаметра используемых колец нужно учитывать и удобство для копающего шахту, чтобы специалисту было удобно в ней находиться и работать. Зачастую используют кольца диаметром от 1 до 1,5 метра. Если вы решите использовать несовершенный вариант устройства колодца, то от диаметра кольца не будет зависеть приток воды, поэтому стоит ориентироваться именно по удобству работника. При покупке или заказе бетонных колец иногда приобретают так называемый башмак, представляющий собой несколько укороченный вариант кольца, но с резцом по его нижней кромке. Благодаря этому башмаку существенно ускоряется и упрощается процесс погружения колонны колец в грунт. Если вы решили использовать не заводские кольца, а самодельные, то желательно в качестве стартового использовать кольцо с нижней кромкой, изготовленной в виде конуса.

Копание шахты – дело совсем непростое, причем трудности возникают не только именно в процессе копания, но и в процессе извлечения грунта наружу. Чтобы упростить себе подъем выкопанной породы, над шахтой часто устанавливают треногу с блоком на вершине. Через этот блок перебрасывается веревка или трос с привязанным крюком, а другой конец крепится к установленному вороту с помощью которого и будет подниматься грунт. Также для этих целей может использоваться электрическая лебедка.

Если при опросе соседей вы узнали, что они при копании колодца поднимали рыхлую почву, будьте готовы к немалым трудностям при копании вашего источника в виде зажатия верхней части кольцевого ствола в шахте. Когда верхняя часть останавливается, нижняя опускается дальше, в результате чего между кольцами образуется зазор. Этот зазор будет устранить очень непросто, поэтому желательно заранее позаботиться о скрепляющих скобах.

Иногда мастера используют ступенчатый метод создания шахты, при котором применяются конусообразные кольца. Благодаря такой форме колец внутри образуются своеобразные ступеньки, позволяются сравнительно легко спускаться и подниматься, а снаружи создаются ребра жесткости:

Но опускной метод по своей популярности является неоспоримым лидером. Используя данный метод, ствол колец наращивается сверху и постепенно опускается благодаря подкапыванию почвы под кольцами:

Приступать к активным работам по созданию колодца нужно после того, как было закуплено нужное количество колец. Это количество определяется геометрическими формами самих изделий, и высотой шахты, которую планируется создавать. Высоту можно брать такую же, как и у колодца из соседнего участка. Также возможен вариант с заливкой колец непосредственно на самом участке.

Спуск колец несовершенного колодца опускным способом

Процесс создания шахты данным способом достаточно прост, хоть и потребует некоторых физических усилий. Для начала нужно нарисовать абрис шахты, беря за пример диаметр кольца. Сделать это можно очень просто и быстро с помощью простого колышка и привязанного к нему шнура или веревки. Длина веревки должна соответствовать радиусу кольца, или проще говоря половине его диаметра. Используя такой нехитрый вариант циркуля можно легко, а главное точно, очертить границы будущей шахты. После этого можно приступать непосредственно к копанию, причем желательно захватывать чуть больше созданного контура, чтобы упростить себе задачу спуска стартового кольца.

Когда будет выкопана яма глубиной примерно ¾ от высоты используемого кольца, необходимо установить башмак с резцом в котлован. Нужно обязательно проверить установленный башмак уровнем, и в случае перекосов выровнять положение. Если этого не сделать, вся конструкция будет углубляться с перекосом, исправить который потом будет всё сложнее. После установки башмака нужно спустить стартовое кольцо. Для большей надежности это кольцо желательно с помощью 4-х скоб скрепить с башмаком, чтобы обезопасить себя от случайного отсоединения башмака от всей колонны. Теперь можно выбрать почву внутри шахты, пока не затрагивая области под установленным башмаком. После проделанных работ нужно выкопать 4 равные по высоте полости под самим башмаком, в которые можно будет ставить временные опоры, например, кирпичи.

Когда опоры установлены опускаем конструкцию на них, и проверяем отвесом и уровнем правильность установки. Если есть перекосы – их нужно устранить. Теперь, когда конструкция установлена на опоры, можно подкопать оставшиеся участки и выбить подпорки. Не имея опоры, конструкция будет просаживаться, при этом нужно помогать ей и контролировать равномерность просадки. Далее следует действовать по тому же алгоритму, и остановиться, когда верхняя кромка закапываемого кольца окажется на одном уровне с поверхностью. Теперь нужно уложить уплотнитель вдоль фаски. В качестве уплотнителя отлично подойдет просмоленный пеньковый шнур диаметром 2 сантиметра. Уплотнять можно не все кольца, а только те, которые расположены до уровня воды в паводковый период. После уплотнения можно устанавливать следующее кольца и повторять вышеописанную процедуру. Подкапывать породу под башмаком можно по следующей схеме:

Когда мастер достиг водонасыщенного уровня, нужно продолжить углубляться, не забывая вычерпывать или откачивать накапливающуюся воду, чтобы мастер мог продолжать работу. Все кольца также можно соединять скобами по окружности, чтобы в процессе опускания не произошло смещение или сдвиг. Соединять можно не только сварными скобами и скобами, созданными из арматурного прутка, но и с помощью металлических накладок:

На сколько метров нужно углубляться? Ровно настолько, сколько было и у соседей, поскольку разницы в глубине залегания необходимого нам водоносного слоя практически не будет. Если подобной информации получить не удалось, придется мастеру периодически проводить разведку. Перед подкапыванием грунта необходимо в центре вырыть шурф и осмотреть породу. Если в выработке окажутся мелкие камни и песок, то можно смело углубляться дальше до установки последующего бетонного кольца. Так следует продолжать, пока не будет извлечена глинистая порода, по консистенции похожая на всем известный пластилин. Это и есть водоупорный слой. Дальше уже можно не углубляться, а приступать к созданию донного фильтра. Этот фильтр должен состоять из 3-х ярусов толщиной примерно по 15-20 сантиметров. Каждый ярус создается с помощью гравия, причем его фракция должна уменьшаться по направлению вниз.

Если изначально было принято решение о создании колодца совершенного типа с установкой шахты на прочный водоупорный пласт, вышеописанную разведку можно и не проводить. Будет вполне достаточно постепенно углублять шахту, пока не покажется водоупор. В этом случае несколько стартовых колец должны пропускать жидкость через свои стенки, иначе колодец попросту не будет наполняться. Для этих целей в кольцах создаются окна, которые заполняются различными пористыми материалами для фильтрации поступающей воды. Чтобы узнать, в скольких кольцах необходимо проделывать отверстия, нужно узнать уровень водоноса. Кольца с отверстиями должны полностью его перекрывать.

Подобные окна используются и в кольцах при создании несовершенных колодцев, особенно если он имеет слабый приток воды. Отверстия и окна могут заполняться пористыми материалами или же мелкой сеткой из нержавейки.

Использование самодельных колец

Если купить и доставить уже готовые бетонные кольца к месту строительства по тем или иным причинам не представляется возможным, можно их сделать самостоятельно непосредственно на дачном участке. Для этих целей применяется разборная опалубка, изготовленная из листового металла и досок. Первая часть опалубки должна соответствовать наружному диаметру, а вторая – внутреннему. Размеры можно подбирать, беря за основу заводские кольца. Форму можно взять в аренду или изготовить самому, если есть желание и соответствующая возможность.

Когда опалубка есть, можно позаботиться и о создании раствора. Для этого потребуется гравий фракции 30-70, песок и портландцемент как минимум марки 400. При этом гравий следует выбирать более мелких фракций, чтобы созданные кольца имели гладкие стены и могли легко погружаться в землю. Для создания раствора лучше использовать воду с именно нейтральной кислотности, причем её объем подбирается с помощью графиков ВЦ. Беря за основу величину расхода цемента с водой несложно будет определить объемы исходных материалов и создать необходимое количество колец. При создании бетонной смеси для изготовления колец зачастую используется пропорция 5:4, 1:2, 1:2:3, а ВЦ – 0,5-0,7.

Опытные мастера прекрасно знают, что процесс создания колонны будет проходить гораздо легче, точнее и быстрее, если кольца будут иметь торцевую фаску. Поэтому при заливке колец желательно создать и фаску:

Если при создании колодца в вашем распоряжении будет строительная техника, то кольца можно будет опускать в котлован с её помощью. Для этого желательно в арматурный каркас создаваемых колес заложить соответствующие монтажные петли:

Перед приготовлением раствора следует заранее определиться с некоторыми характеристиками будущих колец. Например, желательно определиться с типом фальцевой кромки. Чтобы её создать потребуется два кольцеобразных элемента, один из которых укладывается на дне опалубки, а второе сверху. Крайне важно, чтобы они соответствовали друг другу, чтобы созданные кольца могли легко плотно соединяться.

Еще одной особенностью кольца, на которую стоит обратить внимание, является арматура. Если мастера вместе с владельцем участка приняли решение создавать кольца с использованием усиливающего металлического каркаса, то может несколько уменьшиться расход раствора, а прочность и жесткость созданной конструкции – увеличатся. Правда, при этом может несколько увеличиться и стоимость создания кольца. При создании этого каркаса соединяются уложенные в горизонтальной плоскости кольца из прутка диаметром 1-2 сантиметра с вертикально установленными стержнями. Значение диаметра этих колец должно находиться в пределах между значениями внутреннего и наружного диаметра опалубки. Это позволит созданную конструкцию легко поместить в образованный двумя частями опалубки зазор. Кольца и стержни каркаса скрепляются с помощью проволоки. Расстояние между вертикально расположенными прутьями в каркасе обычно составляет 25 сантиметров, тогда как расстояние между кольцами может составлять 10-20 сантиметров.

Когда опалубка, раствор и каркас, в случае его использования, готовы, можно приступать к заполнению формы, что является достаточно ответственным и непростым процессом. Заполнение нужно производить слоями толщиной 10-15 сантиметров. При этом важно трамбовать заливку до появления цементного молочка. Чем лучше будет осуществлена трамбовка, тем лучшими прочностными качествами будет обладать кольцо. После заполнения опалубки нужно обеспечить надлежащие условия для затвердевания раствора. Особенно важными являются первые десять суток, во время которых опалубку нужно беречь от промерзания и периодически смачивать поверхность. Также можно закрыть конструкцию влажными опилками, чтобы предотвратить пересыхание.

Чтобы упростить прохождение колец вглубь, в стартовом кольце крайне желательно создать режущую кромку. Конечно, далеко не всегда есть такая возможность, поэтому можно либо отдельно залить необходимый башмак, или же купить уже готовое изделие. Что касается создания окон в стенках колец, то это зависит от типа создаваемого колодца. Когда кольца готовы, можно приступать к сооружению шахты, причем этот процесс никак не отличается от создания колодца из купленных колец. Теперь, если вы используете вариант с несовершенной конструкцией, можно заняться обустройством дна. Здесь необходимо создать фильтр, состоящий из 3-х слоев. Нижний слой толщиной 10 сантиметров создается из песка, сверху насыпается 15-ти сантиметровый слой мелкого гравия, а на него – еще 15 сантиметра белее крупного гравия.

После завершения создания шахты, необходимо создать оголовок и специальный замок, представляющий собой кольцо из уплотняемой глины. Глубина этого замка может лежать в пределах 1-1,5 метра, а ширина – 50 сантиметров.

Этот замок убережет от попадания в колодец бытовых стоков, которые могут значительно ухудшить качество воды. Что касается оголовка, то в нем обязательно должен быть навес или полноценная крыша, а также удобное устройство для подъема воды.

Краткие выводы

В данной статье мы постарались затронуть лишь основные моменты и этапы создания колодца, тогда как этот процесс на самом деле является более сложным и требующим немалых физических усилий и опыта мастера. Некоторые работы может сделать в одиночку и не подготовленный человек, но в процессе ему всё равно понадобятся помощники и консультации квалифицированного специалиста, который может подсказать и дать дельный совет. Крайне важно в процессе копания соблюдать правила техники безопасности, проверять загазованность и следовать рекомендациям специалистов.

Мастера компании «ВОКСДОМ» смогут оперативно вас проконсультировать по любым вопросам создания колодца, расскажут об особенностях разных типов шахт и возможных вариантах обустройства колодца конкретно на вашем участке! Наши специалисты имеют богатый опыт, используют современные методики и профессиональные инструменты, смогут предложить вам идеальное техническое и технологическое решение, а результатами трудов наших мастеров вы точно останетесь довольны! Не третье понапрасну свои силы и нервы, обратитесь к нам, и совсем скоро вы сможете пользоваться водой из своего прекрасного колодца!